文/李玨坤
剛進入6月，已是暑熱難耐。正逢高中每月一天的休息日，我轉了三趟公交車，肩膀勒著行李，終于搖搖晃晃三個小時后到家。
還沒進門，已在竹籬笆門口等候我的小狗，親熱地搖搖尾巴緊隨我后。我推開竹編門，興奮地大喊：“爺爺、奶奶，我回來啦！”迎接我的是爺爺、奶奶如常的忙碌，他們沒有因為孫女的回家而停下手上的活路，只是在趕鴨子、喂狗、喚雞、關堂屋門、挑水的間隙回我：“回來啦？馬上吃飯哈?！?/p>
米是去年種的陳米，顆粒飽滿而狹長；鐵鍋灶臺炒的菜來自自留地，油是新收的菜籽油。我端起碗，拈了一大筷子筍子，急不可耐地吃了起來。兩腮鼓得像夏初新漲的水，終于匯入了河里，內心都豐沛起來。
奶奶走過來，放下一張白盤子，里面是八牙切得均等的咸鴨蛋，如一葉扁舟停泊在水面上，隱隱有漣漪微動，開出一朵活色生香的花。恰似夏天里的荷花，素凈清雅、裊裊婷婷，在一波水中兀自開放，不以人喜，不為己悲。
是了，是好吃的咸鴨蛋，正是端午時的好味，牽引著我回家的步伐。農村里的吃食粗糙，天然與精致無關。飯碗大且糙，缺個口子是常事，吃飯要轉著圈避開；菜要炒得多，夠吃兩頓才省時間；吃飯不講究，蹲在地上、站在桌邊都行，吃得多就成；菜總是一大碗隨意潑進碗里的，導致碗邊總會掛點油漬、菜葉。擺盤？那是不可能的，人要像野草一樣野蠻，才能肆意生長，不被塵土掩面。
但，偏偏，咸鴨蛋是例外。掐算著端午的日子，家里人就會開始自制咸鴨蛋。這個誕生超過1400年的中華美食，早在北魏時就被記錄進《齊民要術》中。奶奶挑選上好的鴨蛋，要求鴨蛋必須個大渾圓不畸形、青皮薄殼無雜色。舉起來在陽光下看時，可以透光；搖一搖，聽起來沒有響聲。這才是新鮮可口的鴨蛋，正適合做咸鴨蛋。
奶奶把鴨蛋表面沖洗干凈，放在太陽底下曬干。再小心地抹上特意挖來的黃泥土，放到壇子里，封上壇口，放在陰涼處靜置20多天，即可在端午時節享用到最美味的咸鴨蛋。
汪曾祺老先生的家鄉在江蘇高郵，那里盛產咸鴨蛋。他寫的《端午的鴨蛋》，不知饞了多少學生：“高郵咸蛋的特點是質細而油多。蛋白柔嫩，不似別處的發干、發粉，入口如嚼石灰……平常食用，一般都是敲破‘空頭’，用筷子挖著吃?？曜宇^一扎下去，吱——紅油就冒出來了?！蔽业目谒擦鞒鰜砹?。
我沒吃過高郵咸鴨蛋，在我心目中，家鄉的咸鴨蛋已足夠風味悠久，值得我掛念到如今。奶奶的咸鴨蛋泡了幾十年，方法看著簡單，但出來的蛋卻讓人垂涎三尺。不管多么繁忙勞累，她總會乘著梔子花開，摘幾朵養在水中供在柜子上，就像咸鴨蛋一樣，總是耐心切成月牙形，細心擺成花朵狀。
這是粗糙歲月里難得的意趣和風雅，這是困難年代里少有的審美和精致。也讓我在吃鴨蛋時，不再像個餓鬼一樣狼吞虎咽，而是虔誠地放下筷子，雙手端起一片鴨蛋，像碰著水中月，生怕一碰就幻滅。慢慢剝掉外殼，看青色表皮不舍脫落，再把蛋黃送入嘴中細細咀嚼。
??！真正的老饕都是鐘愛咸蛋黃的，尤其是出油的咸蛋黃?？瓷珴?，從最外層黃澄澄慢慢暈染至艷紅色，比月兒還惹人愛；等驚喜，調皮的油脂一下就飆了出來，是神圣的饋贈；品味道，蛋黃吃起來又沙又綿，用舌頭舔舔，還能感覺到特別的顆粒感，充盈著口腔；再回味，咸中帶香、油脂豐腴、沙而不硌、綿密不絕，讓人忍不住連吃好幾個。如果再配上一碗綠豆稀飯，那可是美妙加倍、此時無憾了。
當然，蛋白亦佳，雖然泡了幾周，但依然不會發苦，吃起來雖不如蛋黃咸香，但因其口感嫩中帶韌，也別有妙處。
更何況，等待吃咸鴨蛋的過程，非常奇妙。就像如今人們喜歡的娛樂——開盲盒，它會帶給你意外。你永遠不知道哪個咸鴨蛋是最好吃的，你永遠不知道哪壇咸鴨蛋才吃得夠，你永遠不知道咸鴨蛋還會出現在月餅、粽子、菜肴還是其他食物里。
也許，1000多年前勞動人民的智慧已經說明了一切：生活就像壇子里的咸鴨蛋，你永遠不知道哪一枚最美味?；蛟S當下的就是最美味的。咸鴨蛋憑著有鹽有味的回味，素雅端方的美麗，讓我足以在艱難時照見花開。這，也是爺爺、奶奶留給我的端午禮物。
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